Нахичеванская Автономная Республика, или СверхАзербайджан

[+Poor Yorick 5,596]

Наткнулся на цикл статей блогера про путешествие и вообще про Нахичевань, лично мне очень понравилось. Цикл состоит из 6 частей, пока что опубликованы 3 части. Для затравки выставлю 2 части, остальное можете найти в блоге самого перца по ссылке 

В поисках Беловодья — LiveJournal

VARANDEJ.LIVEJOURNAL.COM

---

Another break in the Wall

 

 

Нахичеванская Автономная Республика, или Сверхазербайджан

Нахичевань часто путают с Карабахом, что при взгляде на карту вполне логично. Нахичевань - крупнейший в мире (5,5 тыс. квадратных километров, 440 тыс. жителей) полный сухопутный анклав на Араксе, от материкового Азебайджана (рассказ о котором мы в прошлой части закончили в Гяндже) отделённый неподконтрольным Карабахом, враждебной Арменией и неприступным Зангезурским хребтом. Но вместе с тем я бы сказал, что это остальной Азербайджан - эксклав Нахичевани: все свойства Страны Огней здесь возведены в абсолютность, да и Гейдар Алиев отсюда въехал в Баку. О Нахичевани-регионе я расскажу в 6 частях, и в первой - перелёт, история, особенности и красивейший мавзолей Закавказья в селении Карабаглар.

Теоретически, все страны, через которые лежит путь в Нахичевань из Баку, - то есть Грузия и Турция или Иран, - для граждан Азербайджана безвизовые. Но здесь не стали полагаться на "невидимую руку рынка", предпочтя ей "воздушный мост". Национальный авиаперевозчик "Азал" делает 4 пары (в высокий сезон до 8-10) ежедневных рейсов Нахичевань-Баку, но со своим особенностями: их не видят агрегаторы вроде "Скайсканнера", а билеты продаются только на сайте (имеющего вполне приличную русскоязычную версию) или в кассах "Азала". Тарифы их фиксированные хоть на день вылета - в одну сторону 50 манат для граждан Азербайджана и 70 манат (1700 и 2900 рублей соответственно) для иностранцев. В роскошном столичном Аэропорту Гейдара Алиева (см. здесь) я пришёл на Старый терминал, и вот, ясным утром, мы набирали высоту над тесными древними сёлами ПГТ и безжизненными нефтяными полями Апшеронского полуострова. Под крылом - Бильгях (8, тыс. жителей), одно из известнейших курортных мест в окрестностях Баку, сходу опознающееся по острой песчаной косе из "спины" полуострова на север:

2.


С другой стороны скорее всего был бы виден Сумгаит, вокруг которого самолёт описал дугу над морем, в предгорья Большого Кавказа. Вот - Леденцовые горы, "азербайджанский Мангышлак" у дороги к селению Хызы:

3.


Дальше и предгорья остаются позади, сменяясь плоской возделанной степью, напоминающей то Казахстан, то Ставрополье. Почти всё интересное в Азербайджане жмётся к предгорьям и Каспию, но 80% нестоличных азербайджанцев видят свою страну такой. Я уже писал отдельный пост об этом Flyoverland'е, а вот - овощные поля компании "Азерсун" с новейшей круговой системой орошения под Билясуваром:

4.


От прозаичности степного пейзажа я задремал, хотя спать в мои планы не входило: не озаботившись этим вопросом заранее, я очень хотел понять, над чем мы полетим - знаком вопроса над Грузией, Турцией и Араратом, короткой дугой над Ираном или и вовсе, вражеским козням назло, над Карабахом и Арменией? Когда я проснулся, первый же взгляд в иллюминатор развеял все сомнения - среди всех перечисленных стран такой плотной чешуёй тесных кварталов, рассечённых мощными проспектами с непременными автокольцами города строит только Иран. Это Парсабад в остане Ардебиль (93 тыс. жителей) - самый северный город Ирана на пограничном Араксе, зелёными плавнями за которым нас провожает Азербайджан:

5.


Название городка хочется перевести как Персоград, что логично на вклинивавшейся в чужую империю периферии. На самом деле Парса - это директор местного "совхоза-миллионера", процветавшей в шахские времена сельскохозяйственной компании "Мугань", и городок был основан в 1951 году как её "центральная усадьба". Мугань - это, в свою очередь, степь от Аракса до Талышских гор, и весьма драматичную историю её азербайджанской части я уже рассказывал в Ленкорани. Ну а название ей дало Муганское озеро, опознающееся по характерному круглому островку:

6.


Дальше под крылом потянулись зелёные хребты, и я пребывал в уверенности, что летим мы около границы и созерцаем за Араксом Карабах. Но нет - самолёт уходит вглубь Ирана: возможно, дело в памяти об инцидентах Карабахской войны, когда армяне по ошибке сбили два вертолёта (с пассажирами из осажденного Агдама и с наблюдателями из России и Казахстана) и целый "Геркулес" с иранскими дипломатами. Так что Карабах отсюда если и виден - то где-нибудь на горизонте, а под крылом иранский Арасбаран - продолжение Малого Кавказа за Араксом:

7.


Расположенный в самом сердце Иранского Азербайджана, исторически Арасбаран носил тюркское название - Карадаг, то есть Черногорье. Он успел побыть периферией Манны и Мидии, Ассирии и Урарту, знакомых нам по долгой и бурной истории Закавказья, а у Великой Армении здесь лежал гавар (уезд) Парсапатуник на стыке провинций Васпуракан и Парсахайк. Здесь же стоит Калейбар - древняя крепость, главный оплот грандиозного и столь же грандиозно кровавого (иначе тут бывало редко) антиарабского восстания Бабека. Древностей под Карадагом вообще много, и к ним относят, например, знаменитые Худаферинские мосты через Аракс на границе с Карабахом. Интересно, что армяно-азербайджанские конфликты - беда именно бывшей Российской империи, а в 50 километрах от её границ среди тюркских городов и весей Карадага спокойно стоит 17 армянских деревень, в крупнейшей из которых Айналу ещё осталось полуразрушенное здание Кантур (1907) - по Казвину на Энзели-Тегеранском шоссе я знал, что под этим словом скрывается простая русская контора. В соседнем Аббасабаде, известном как родина величайшего в Иранском Азербайджане ашуга Расула Курбани, есть заброшенная железная шахта и остатки металлургического завода, так что можно предположить, что их построил какой-нибудь армянин или грек из российского Закавказья. Как я понимаю, вот в кадре и сам Аббасабад, плотной старинной застройкой похожий на талышскую Масуле в горах Гиляна.

7а.


Но стоит глазу привыкнуть к зелёным горам - как их пейзаж разрывает сернистая язва карьера. Это Сунгун, крупнейшее в Иране медно-молибденовое месторождение, открытое в 1991-м, введённое в строй в 2006-м и ныне дающее стране почти половину меди. По добыче которой Иран в середине второй десятки, в 1,5-2 раза уступая России или Казахстану и на порядок - мировым лидерам Чили и Перу.

8.


Медные рудники фигурировали и в моих недавних постах про Ахталу и Алаверди на самом севере Армении и рассказе про Каварт близ Капана на юге страны. Медь - главное природное богатство Малого Кавказа, и её месторождения тянутся по этим горам цепочкой, увеличиваясь с севера на юг. Вид Сунгуна грандиозен, его глубина более 750 метров... но в списке самых глубоких карьеров мира его не стоит искать потому, что это "полукарьер", вырытый в склоне горы:

9.


За Сунгуном горы отступают, и сидел бы я с другого борта - увидел бы в иллюминаторе Тебриз, 4-й по величине город Ирана (размером примерно с Екатеринбург), до возвышения Баку - столицу всего Исторического Азербайджана. Тебриз был для России не менее важными воротами Персии, чем Энзели, в нём постоянно присутствовал русский капитал, и даже первая в Иране железная дорога в 1914 году пришла сюда из пограничной Джульфы. О России там напоминают как минимум площадь Конки с соответствующим памятником и стоящий у вокзала последний уцелевший (!) паровоз Невского завода Т48у 1930-х годов, символизирующий сормовские паровозы начала ХХ века, впервые огласившие своим гудком древнюю Персию. Старый русский вокзал не сохранился, а вот путейский городок рядом с ним мог уцелеть вполне. Да и древностей в Тебризе вдосталь, и не только древностей, но и например новенькое метро. Словом, Тебриз остался моим главным упущением в теме Русской Персии, и может когда-нибудь я сюда доберусь.

10.


Но буквально у окраин Тебриза самолёт взял курс на север, оставив под крылом какой-то фантастический ландшафт:

11.


Над хребтом, где в мае не дотаяли последние снежники, мы возвращаемся в долину Аракса:

12.


И сам Аракс, а с ним и граница, вновь змеится под крылом:

13.


Весь перелёт занимает часа полтора, но видов за бортом - часа на 3-4! В косых лучах Солнца просматривается гора Иляндаг (2416м) с заглавного кадра, о зубцы которой, по легенде, получил пробоину Ноев Ковчег.

14.


Самолёт начинает снижение над степями и сёлами Нахичевани:

15.


С учётом ветра мы заходили на посадку петлёй, с запада, а потому я не увидел в иллюминатор Зангезурских гор, но увидел обширное Араксское водохранилище (1970) у границы:

16.


Как здания в старых компьютерных играх-стратегиях в степи стоит Нахичеванский цементный завод, пущенный в 2012 году:

17.


И основанный ещё в 1979 году санаторий на горе Дуздаг (Соляная гора) с подземной частью - в старых соляных шахтах (здесь работавших с 1927 года) держится целебный, сухой минерализованный воздух. В принципе, в бывшем СССР такие санатории не редкость - я навскидку вспомню уральский Соликамск, украинские Соледар и Солотвино и Кочкорку в Киргизии, куда заглядывал сам.

18.


Ну а сама Нахичевань, немаленький в общем-то город (70 тыс. жителей), напоминает уже не боевые стратегии, а что-то наподобие SimCity. С северо-запада встречает бывший гарнизон, ныне городская больница (с вертолётом) и кампус Нахичеванского государственного университета, основанного как филиал бакинского педа в 1967 году. Ступенчатый холм за кампусом нам ещё пригодится - так что запомните его:

19.


Вот мы уже над самым центром, и среди домов хорошо видна длинная площадь Шамсуддина Ильдениза, основоположника династии Ильдегизидов - первого тюркского государства в будущем Азербайджане. Через площадь глядят друг на друга Нахичеванский драмтеатр имени Джалила Мамедкулизаде (1965) и местный Алиев-центр, особенно капитальный в родном краю "отца" страны.

20.


Как можно убедиться по прошлым постам азербайджанского цикла, города в Стране Огней вполне опрятны, но Нахичевань - она прямо-таки пугающе ухоженная. С материковым Азербайджаном она соотносится примерно как Португалия с Бразилией, когда в последнюю перебрался лиссабонский двор:

21.


Самолёт снижается гораздо быстрее, чем вы читаете, а я пишу этот рассказ. Но вот вдали, за водохранилищем - Иран, а совсем на переднем плане - турецкий уголок: квартал многоэтажек типового проекта, который я полгода спустя видел в Карсе, ТЦ "Джахан" в виде полумесяца и звезды да мечеть Карабекира (1999) - подарок Турции и памятник полководцу начала ХХ века, благодаря которому в Нахичевани и ныне звучит тюркская речь.

22.


На кадре выше за домами видны голубые округлые купола строящейся мечети у маленького мавзолея с золотым шатром. Это - не что иное, как могила Ноя, чтимая ещё армянами в те времена, когда они жили здесь. Неадаптированное имя Ноя - Ноах, а стало быть Нахичевань - это Ноев край.

23.


Ещё чуть-чуть - и самолёт касается земли. Построенный в 1974-76 годах и капитально реконструированный в 2002-04, аэропорт Нахичевань - важнейшая в Азербайджане hava limani ("воздушная гавань") после Баку. С ним же была связана и крупнейшая в истории страны авиакатастрофа 5 декабря 1995 года, когда на взлёте здесь разбился Ту-134 - погибло 52 человека, но ещё около тридцати выжили.

24.


За лётным полем - доминанты нахичеванского пейзажа, скалистые горы Нагаджир (1807м), Асадкяф (1665м) и уже знакомый Иляндаг. В тех скалах свои чудеса, о которых я ещё напишу отдельный пост.

25.


Из аэропорта, помимо Баку, летают в Гянджу (раз в неделю), Москву и Стамбул. Что интересно - тут нет досмотра на входе в терминал, только вон за тем ограждением в чистую зону.

26.


Вот и площадь перед аэропортом. Нахичеванская республика весьма богата древностями, но при этом очень маленькая: 150 километров вдоль Аракса и 60 поперёк при ярко выраженной "глазообразной" форме. Нахичевань-город стоит посередине, в самом широком месте, деля Нахичевань-республику на две половины, и почти всё интересное - в южной.

27.


...В ясную погоду из Нахичевани виден Арарат (в местной традиции - Агрыдаг), до которого около 100 километров, и Малая (3927м) да Большая (5165м) вершины здесь непривычно накладываются друг на друга. В отличие от большей части Азербайджана, Нахичевань никогда не входила в состав Кавказской Албании, но когда-то была периферией Урарту (см. Эребуни), от которой осталась крепость Огланкала близ Шарура в северной половине региона. Ещё есть Гявуркала близ села со звучным названием Шахтахты, принадлежавшая доурартийской нахичеваньской культуре. Она не была частью куро-араксинской культуры (см. Шенгавит), но являлась по сути дела тем же - дальней ойкуменой Двуречья.

28.


Из осколков Урарту под властью Персии образовалась Армения, с которой и была связана история Нахичевани в древние века. Нахджеван и Гохтн числились гаварами (уездами) Васпуракана - важнейшей после пристоличного Айрарата армянской провинции, простиравшейся отсюда до озера Ван. С разделом Армении в 387 году Нахичевань отошла Ирану, в 629 году была захвачена Византией, а в 705 году сюда ворвался Арабский халифат. В Нашабе арабы не встретили покорности, и потому сожгли местных князей заживо в одной из церквей. Поскольку под самими земля здесь горела, и дело было не только в армянах - в начале 9 столетия Нахичевань оказалась в эпицентре антиисламского восстания хуррамита Бабека. Ещё сотню лет спустя армяне под руководством династии Багратуни отвоевали Васпуракан у арабов, и обезглавленный в 705 году Нахиджеван был передан другому царству Сюник, по большей части лежавшему за горами Зангезура. Здешние армянские храмы, впрочем, на сюникские были совсем не похожи, да и вообще нигде в нынешней Армении, кроме Мегри на Араксе, нету таких завершний наподобие тюркских мавзолеев. Теперь всё это в прошлом - обильное ещё сотню лет назад армянское наследие в последние десятилетия уничтожено здесь подчистую, так что теперь где-нибудь в Южной Африке легче найти армянский след. Однако о былых хозяевах косвенно напоминает Нахичевань-на-Дону, основанная переселенцами ещё в 18 веке.

28а.


Сам ландшафт Нахичевани с засушливой степью на фоне гор просто не мог не сделать её домом для тюрок, стоило тем явиться из среднеазиатских пустынь в эту древнюю землю. В уже упомянутой державе Ильдегизидов, в лучшие времена охватывавшей весь Иран, Нахичевань была одной из столиц. А уж в 13-15 веках, когда в Передней Азии царил первородный хаос орд Кара-Коюнлу (Чёрных Овнов) и Ак-Коюнлу (Белых Овнов), Нахичевань и вовсе превратилась в один из узлов их кочевий. Здесь закрепилось племя кенгерли, образовавшееся из остатков примкнувших к сельджукам печенег. Позже они вошли в союз кызылбашей - кочевых азербайджанцев с Сефевидами во главе, в начале 16 века покоривших Иран и сделавших его шиитским. Наследие тех тюркских брожений - каменные овны, часто с барельефами оружия, встречающиеся в принципе по всему Закавказью (причём армяне таких тоже ваяли), но более нигде - в таком количестве:

29.


Армян же в 1604 году сефевидский шах Аббас выселил вглубь страны, и кенгерлийцы стали безраздельными хозяевами Нахичевани. В 1747 году, с началом очередной иранской смуты, среди двух десятков азербайджанских ханств появилось и Нахичеваньское ханство Гейдара-Кули-хана Кенгерли (флаг на кадре ниже). Небольшое и слабое, без выдающихся лидеров и статей экспорта, на русско-персидских войнах оно оставалось в тылу Эриваньского и Карабахского ханств. Сменился в нём, однако, десяток государей, и в конце 18 века Калбали-хан не поладил с Ага-Мухаммедом Каджаром, скопцом-человеконенавистником из Мазендерана, утопившим Персию в крови, но положившим начало (через племянника) новой Каджарской династии. Калбали-хана он ослепил, что и аукнулось его потомкам - когда в 1827 году Нахичеванский край занял русский генерал Иван Паскевич-Эриваньский, Эсхан-хан Кенгерли недолго думая присягнул чужому царю. Россия этого не забыла: Эсхан-хан сохранил трон, и даже после ликвидации ханства до старости оставался в своей вотчине наибом. Его потомки вошли в русское дворянство как Хан-Нахичеваньские (ещё одним родом отсюда стали Шахтахтинские - уже упоминавшиеся Шахтахты были экономическим центром ханства), а одним из подразделений Российской армии в 1828-56 годах была кенгерлийская конница. К началу ХХ века здесь располагались Нахичеваньский (юг) и Шарур-Даралагезский (север) уезды Эриваньской губернии, но несмотря на активную репатриацию, армяне так и не стали в Нахичевани большинством: по переписи 1897 года 64% жителей по-прежнему были тюрки.



Но армяне всё равно считали эту землю своей, и в 1918 году, после краха Российской империи сюда вторгся Андраник Озанян, которого вскоре выгнала армия Османской империи. Под её присмотром осенью 1918 года местные азербайджанцы держали совет с местечке Камарлу (ныне Арташат близ Хор-Вирапа) и провозгласили Араксскую республику (флаг ниже) со столицей в Игдире. Месяц спустя султан пал вслед за царём, и лишившись османской защиты да получив ряд поражений от армян, республика превратилась в новое Нахичеванское ханство, где вся власть принадлежала Джафаркули Хан-Нахичеванскому, Кебиру Хан-Эриванскому, их родне и лояльному Нахичеванскому Тюркскому правительству. На какое-то время турки смогли включить Нахичевань в марионеточную Карсскую республику как Шарур-Нахичеваньское генерал-губернаторство, но с весны 1919 года здесь закрепилась армянская армия. И - вновь ненадолго: наведение порядка быстро перешло в этнические чистки, ответом на которые стало восстание мусульман и резня в армянских селениях: теперь Нахичевань оказалась в сфере влияния Азербайджанской Демократической республики, которая вела с Первой Армянской республикой самую настоящую прокси-войну здесь, в Зангезуре и Карабахе. Положить этому конец пытались даже американцы, тогда активно проникавшие в Переднюю Азию, вот только Америка стала недоговороспособной лишь на радостях от "конца Истории", а вот кавказские народы договороспособностью не отличались никогда, обо что и разбился проект нейтральной зоны под прямым управлением американского генерал-губернатора. Здесь споры чаще решаются силой оружия: летом 1920 года Нахичевань заняли Советская Россия и Кемалистская Турция.



И так как обе они не хотели новой русско-турецкой войны, между Лениным и Ататюрком начался долгий изнурительный дипломатический торг. Турции отошли Карс и Игдир, а Батум и Нахичевань вернулись Советской России с рядом оговорок. Турки не сомневались, что СССР рухнет скоро, и позаботились о том, чтобы его осколки было легче собирать. Так в Закавказье появилось три по сути бессмысленных автономии: Аджария (единственная в СССР образована по религиозному признаку), Нагорный Карабах (армянская автономия в Азербайджане с границей в нескольких километрах от АрмССР) и Нахичевань, вообще не имевшая критериев быть автономией. Армян к 1921 году в ней почти не осталось, на их место заселилось множество азербайджанцев из Первой Армении, как например Алиевы из Сисианского района, в семье которых в 1923 году родился сын Гейдар. И логично было бы превратить две ССР на "А" в закавказский инь-ян с армянской автономией Карабаха в составе Азербайджана и азербайджанской автономией Нахичевани в составе Армении (что в 1988 непременно обернулось бы вторым фронтом Карабахской войны), но... туркам обещали Армении ничего из спорных регионов не отдавать! В 1920 году была провозглашена Нахичеванская ССР, существовавшая больше на бумаге - даже её флаг с кадра ниже никогда не выпускался физически и был реконструирован из описания. Существование двух ССР с одной титульной нацией выглядело явно бессмысленным, и в 1923 году Нахичевань вошла в состав Советского Азербайджана (который сам тогда был частью ЗСФСР). И хотя к середине ХХ века СССР явно мог позволить себе забыть про все обязательства перед турками, влияние обеих республик на Москву оставалось достаточным для сохранения статус-кво вплоть до Перестройки.

. отсюда.


Но из 4 президентов, сменившихся с тех пор в Баку, трое родом из Нахичевани. Например, диссидент, пантюркист-западник и вообще интеллигентнейший человек Абульфаз Эльчибей, который, конечно, не мог не наломать дров во внешней политике, в Карабахе потеряв такого союзника, как Россия. Ну а Гейдар из Нахичевани к тому времени вырос, подался в чекисты, в 1969-82 годах зарекомендовал себя "отцом нации" Советского Азербайджана, передушив в том числе прочие кланы (чем, косвенно, и земляку Эльчибею открыл путь наверх), вершил дела всесоюзные в Москве, а как не стало Союза - вернулся на малую родину. В Нахичевани, хоть и отрезанной Арменией от Азербайджана, тогда было спокойно, не считая единственного пограничного боя под Садараком: турки говорили "Только тронь!" армянам, а русские - туркам, так что конфликт здесь мог стать первой искрой аж целой ядерной войны. Ещё в Перестройку азербайджанцы с двух сторон Аракса разломали границу и кинулись брататься, так что первыми, с кем Алиев наладил отношения, стал Иран. Но вскоре он заключил всеобъемлющий договор с Турцией, а для Армении смог создать договороспособный образ - вплоть до ежедневных телефонных разговоров с её первыми лицами и воздушных коридоров сквозь фронт. О чём-то он определённо договорился и с Россией, так как оружие из оставленных её армией арсеналов в Гяндже досталось генералу Сурету Гусейнову, который тут же взбунтовался и двинул войска на Баку. Куда и сам Алиев вскоре въехал на белом коне. Ну а на малой родине, как нетрудно догадаться, культ личности Гейдара достигает апогея:

30.


Нынешняя Нахичевань имеет статус автономного государства в ассоциации с Азербайджаном - у нас таким мог похвастаться лишь Татарстан, да и то при Ельцине. Но по сути это государство - Азербайджан в квадрате. Начиная с этнического состава: неазербайджанцы здесь - это несколько тысяч курдов (0,3% населения, а фактически несколько больше), бежавших сюда из Армении, да единицы других народов, заброшенные в этот край судьбой. В языковом плане это, пожалуй, самое "титульное" место бывшего СССР - русским или английским тут владеют чуть чаще, чем в Турции, но как бы не реже, чем в Монголии, по крайней мере даже не каждый десятый. Причём впечатляет "глубина" этого незнания - натурально, на уровне "ни слова". Нахичеванские города и веси ухожены до состояния декораций ("фишка" местных реставраторов - красный кирпич и золотые купола)...

31.


...а в тихом омуте бродят черти: хотя тут были построены новые предприятия (в том числе Нахичеваньский автозавод для сборки китайских "Лифанов"), всё же главной статьёй экономики кажутся бюджеты силовых ведомств. Военные базы тут стоят на каждом углу, а путевые заметки полнятся историями о том, как чекисты "вели" туриста натурально каждый шаг - как я понимаю, с таким вероятнее столкнуться, въехав через Игдир и тем более из Ирана. Местные убеждены, что в Нахичевань пускают только по пропуску, о наличии которого меня спрашивали неоднократно и искренне сочувствовали, узнав, что у меня такового нет. А после вот этого кадра в самом центре Нахичевани за мной пару кварталов шёл мужичок, что-то мне кричал (я различал "тур! тур!" - "Стой! Стой!") и куда-то звонил, вероятно в полицию. Полицейские, к счастью, ехать поленились и вероятно даже в курсе, что туристов не надо хватать. Ну а иные шёпотом рассказывали про некоего "Мэра", который превратил Нахичевань в своё поместье и всячески старается поддерживать этот страх. А может это обычое "чужие здесь не ходят". В целом, как и во всём Азербайджане, тут гостеприимство и подозрительность причудливо балансируют, вот только по сравнению с "материком" и то, и другое ощутимее.

32.


Братания нахичеванцев с иранскими азербайджанцами - в прошлом, но всё же влияние Ирана здесь очень заметно. Он сам всё время виден на заднем плане, как Афганистан с Памирского тракта, и его населённые пункты выглядят совсем иначе - вот например Сиярут напротив Ордубада:

33.


Но многое и проникает через Аракс:

34.


В том числе - иранские фуры. Такими изобилуют дороги Армении, но я не припомню их в "материковом" Азербайджане. Правда - без характерных драндулетов 1960-70-х годов - видимо, экологические требования и здесь гораздо строже:

35а.


Не редкость иранские продукты, а с ними видимо иранская культура еды, точнее её отсутствие - Нахичевань запомнилась мне единственным местом Азербайджана, где невкусно кормят. Впрочем, кафешек, как и гостиниц, тут просто очень мало.

35б.


И даже газовые вентили на домах - с иранской вязью! Политически и экономически, конечно, влияние Турции тут сильнее, но "на земле" заметнее Иран:

35в.


Закончив с общеобзорной частью, покажу ещё пару мест, которые не влезли в рассказы о городе и районах. В городе это та самая площадь Государственного флага, как официально именуется виденный нами с самолёта курган:

36.


С вершины кургана слева виден город, всё так же пугающий своим благообразием, и зубчатый Иляндаг позади:

37.


С другой стороны просматриваются острова на Араксском водохранилище - как я понимаю, это остатки крепости Аббас-Абад. построенный в 1826 году персидским принцем Аббас-Мирзой как плацдарм и подчинявшейся не местным ханам, а непосредственно шаху. В Туркманчайском договоре она значилась отдельно от двух покорённых ханств, но упразднена была уже в 1834 году. До постройки гидроузла на её месте стояла погранзастава:

38.


Ближе - контрастирующие с остальным обликом Нахичевани руины коврового комбината:

39.


Самостоятельной традиция ковроделия Нахичевань не дала, но всё же ковры здесь делались издавна. Уверен, в Иране местную школу причислили бы к тебризским коврам, в Армении объявили бы исконно своими, ну а в Азербайджане нахичеваньский ковёр - вариация карабахского ковра, который и возник в свою очередь там, где сошлись кавказская, персидская и армянская традиции. Да и внутри Нахичевани, как я понимаю, было несколько школ - вот слева ковёр из Ордубада, а справа - из Нахичевани-города:

40.


А у подножья холма - улица, ведущая в центр Нахичевани мимо местной мечети Хазрет-Хызр и огромный советский автовокзал, полный кассами турецких автобусных компаний. Едва ли не самый оживлённый маршрут - в Игдир, а есть автобусы хоть до Стамбула. Не меньше впечатляют рейсы в Баку, едущие, вопреки моим предположениям, через Иран, вдоль Аракса, за которым видны Мегри и разрушенный Карабах - с учётом двух границ, между которыми пломбируют багажник, путь занимает 10 часов. Здесь же - паровозно пыхтящие ПАЗики до окрестных селений и вереницы частников, подражающих иранским савари (коллективным такси).

41.


В мозаике автовокзала есть что-то латиноамериканское:

42.


Ну а я сел в ПАЗик и созерцал, как салон его заполняет колоритный сельский люд. При всём лоске городов, нахичеваньские селяне кажутся какими-то более архаичным и этнографичным, чем "материковые" азербайджанцы.

43.


Асадкяф, Алинджа, Джульфа и Ордубад, о которых я расскажу позже - все они в южной половине Нахичевани, и лишь одна из достопримечательностей "must see" находится севернее. Туда ПАЗик меня и повёз мимо мест, уже виденных с самолёта:

44.


Пышных ухоженных сёл, воинских частей, где я не доставал камеру:

45.


Дорога на север ведёт в Турцию через городок Шарур, основанный в 1849 году как армянское уездное село Баш-Норашен, не доросшее к началу ХХ века до 1000 жителей. Ещё есть Шахбуз - он не выше и не ниже Нахичевани-города по Араксу, зато выше по склонам Зангезурского хребта, и в тянущемся дальше Шахбузском заповеднике есть красивые леса, прохладное горное озеро Батабат, Бадамлинские минеральные источники, "каменные грибы" и скалы с петроглифами.

46.


Но подобных красот я и в других местах немало видел, а здесь, у села Кивраг, мы сворачиваем в Карабахи, то есть Чёрные Сады (в смысле - изобильные до непроглядности), как можно перевести название села Карабаглар в 30км от Нахичевани. На скале у въезда - что-то круглое: мавзолей, овдан (цистерна), огневая точка?

47.


Центральная улица Карабаглара опрятна, как и в городах. Более всего это похоже на сёла Беларуси, кабы не вопиюще южный колорит:

48.


На краю Карабаглара - каменный карьер (второстепенный, а вот травертинов из Шахтахтов облицован кремлёвский Дворец Съездов). Рядом - архаичного вида хижины, слагавшие здешние сёла сто лет назад:

49.


Но приехал я сюда, конечно, не за этим, а чтобы посмотреть на мавзолей, я бы сказал - красивейший во всём Закавказье:

50.


Важнейшие древности Нахичвани - это мавзолеи-башни "нахичевано-марагской школы", построенные в основном в 11-14 веках, на заре тюркского господства. Прототипом их считают кто Башню Квауса в Иране, кто - не сохранившиеся мартирии древней Армении, а водятся подобные ещё и в плавнях Сырдарьи, откуда пришли тысячу лет назад сельджуки, ну а древнейшие мавзолеи-башни и вовсе стоят в руинах античных городов типа Пальмиры. В основании нахичеванских мавзолеев всегда два яруса - подземная гробница с потолочным оконцем в высокий зал. Башни их то круглые, то многогранные, крыши - то плоские, то конические, то шатровые, как у кесене Золотой Орды. Ярчайшим местным зодчим считается Мемар Аджеми, пару творений которого я ещё покажу в городе. Ну а про мавзолей в Карабагларе не известно по сути дела ничего: ни возраст, ни имя зодчего, ни даже кто покоится здесь - хотя иногда упоминают некую Гуди-хатун. У входа - небольшой лапидарий с каменными овнами и жерновами:

51.


И новодельная мечеть у подножья вполне аутентичных минаретов, которым восстановили лишь верхушки:

52.


Карабагларский мавзолей один из самых крупных (30 метров высотой), но главное - больше нигде в Закавказье нет зданий такой формы из 12 лепестков:

53.


Особенно он впечатляет от подножья, превращаясь в колонну, подпирающую небосвод. Орнамент на стенах - не просто орнамент: тут 200 раз повторяется слово "Аллах", или точнее мантра "бисмилля" - "во имя Аллаха". Точно так же оформлен мавзолей "Аллах-Аллах" в "материковой" Барде - древней столице Кавказской Албании и Равнинного Карабаха. Его построил в 1320-х годах Ахмад ибн Эюб аль-Хафиз из Нахичевани, что наводит на мысли и о происхождении этой башни:

54.


Вот здесь есть фотография мавзолея до реставрации, а здесь - в процессе, и по ним видно, что представлял собой он голую коробку стен, по которым вились 200 бисмилля. На порталах и фризах подлинные лишь отдельные плитки, но "на глаз" и не сказать сходу, какие именно:

55.


Не так давно подобными башнями изобиловала и Армения, но осталось там немногое - вроде Аргавандского мавзолея на окраине Еревана или кладбища Джиджимли (Ваноца) под Горисом. Но армяне с тюркскими памятниками разделались на век-полтора раньше, чем тюрки с армянскими, когда культурное наследие ещё не было принято беречь.

55а.


В следующих двух частях расскажу о Нахичевани-городе:

56.

[+Poor Yorick Topic Author 5,596]

Нахичевань. Часть 1: Старая крепость и вокзал

Нахичевань - по закавказским меркам крупный (78 тыс. жителей) город, центр одного из самых необычных регионов бывшего СССР, крупнейшего в мире сухопутного анклава Нахичеванской автономной республики. Её колориту и истории была посвящена прошлая часть, но интересен этот край не только своим расположением. Про Нахичевань-город, по которому многочисленные достопримечательности распределены почти равномерно, я расскажу в двух частях, и в первой прогуляемся по южной половине, от Старой крепости с могилой библейского Ноя до до царского вокзала, откуда ходят поезда в Мешхед.

У Нахичевани, - и республики, и города, - очень узнаваемый пейзаж. С юго-запада, за простором водохранилища (1970) на Араксе начинается Иран, просматривающийся на десятки километров до следующих гор. С северо-востока белеют снега Зангезура - мощного хребта (3904м, Капутджух) на фасаде Малого Кавказа, неприступной стеной отделяющего этот край от Армении. На северо-западе Агрыдаг, по-нашему говоря Арарат, в ясные дни кажет из дымки свои вулканические конусы. Но главная доминанта нахичеванского пейзажа высится юго-восточнее города - это Иляндаг (2514м), одинокая скалистая гора, о вершину которой, по местному преданию, Ноев ковчег получил пробоину. Тут не лишним будет посмотреть на карту и обнаружить, что Нахичеванская республика имеет явные очертания корабля, держащего курс к Арарату, и может быть тогда Ковчег - это вся она? В исконном виде имя Ноя звучит как Ноах, стало быть Нахичевань - ни что иное, как Ноев Край. Ветхозаветный праведник здесь, как и в Ереване, считается основателем города, но если Ереван обрёл такую славу лишь в 1Новое время, то для Нахичевани она вполне канонична, и в Средние века армянские историки даже высчитали дату, когда Ной построил здесь хижину из досок своего корабля - 1539 год до нашей эры.

2.


И в общем-то она вполне может быть верной: история Нахичевани не спеша, как подводные камни, показывается из самой тьмы веков, и как селение нахичеванской археологической культуры в дальней Ойкумене древней Месопотамии она скорее всего даже старше "ноевой даты", а как город явно не моложе 1500 лет. Для греков Наксуана, для арабов Нашаба, для армян Нахиджеван, она успела побыть и уездным городом (в гаваре Великой Армении и в Эриваньской губернии Российской империи), и столицей государств (маленького Нахичеваньского ханства династии Кенгерли на рубеже 18-19 веков и обширной империи Ильдегизидов в 12-13 столетиях). Впрочем, историю Нахичевани-края я пересказывал в прошлой части, а история Нахичевани-города почти абсолютно тождественна ей, и потому не буду повторяться. Там же, в прошлой части, я показывал аэропорт Нахичевань, расположенный почти что в черте города, у южного выезда на Джульфу, Тебриз и Баку. С этой стороны Нахичевань встречает бутафорским Иляндагом и, подобно городам Ирана, флагштоком на автокольце:

3.


Азербайджанские города чаще встречают арками, и в Нахичевани таковые тоже есть. Даже две сразу - по совместительству пилоны моста через реку Нахичеваньчай, впадающие в Аракс в нескольких километрах от города:

4.


Ещё чуть дальше гарцует на лихом коне Кёроглу, герой эпоса тюрок-огузов, чьё имя на русский можно было бы перевести как Могилевич - в утробе погибшей и похороненной матери он сумел выжить, прорваться на свет и, повзрослев, совершить множество подвигов в качестве народного мстителя. Он стоит у развилки - Нахичевань вытянута вдоль двух проспектов Алиева (!), Азиза и Гейдара. Здесь проспект Азиза Алиева уходит прямо, и чуть дальше по нему стоит турецкая мечеть Карабекира, которой в прошлой части мы любовались с самолёта, а по земле я до неё не дошёл. До проспекта Гейдара Алиева же ещё пара кварталов, и налево уходит ведущая к нему улица Джалила Мамедкулизаде:

5.


На ней, у древнего торгового майдана с караван-сараем Кызыл-Кявяр, современная реплика которого с часовой башней видна поодаль, и располагался мой нахичеванский "дом". Край тут совершенно не туристический, и на весь немаленький город букинг нашёл всего две гостиницы - "Нахичевань" и "Тебриз". В последнем номер стоил каких-то просто заоблачных денег, а вот в "Нахичевани" обошёлся в неприятные моему кошельку, но всё же терпимые полсотни манат (1800 рублей). На рецепшене подтянутые ребята в белых рубашках оказались в состоянии даже объясниться со мной на смеси русского и английского (с иностранными языками по всей Нахичевани аут), но мой паспорт после заселения они где-то регистрировали битый час. Номер оказался огромным, чистым, с тяжёлой старомодной мебелью и странным закутком за ванной комнатой, и в общем своих денег стоил. А вот ужинать пришлось продуктами из магазина - под вечер в гостиничном кафе всё закончилось, и усталому путнику смогли предложить лишь сосиску и гречку. Здание гостиницы здесь по центру, и я ещё не знал, что маячить передо мной на экране ноутбука оно будет ещё полгода - из контекстной рекламы гостиницу смог выбить только нынешний карантин:

6.


Чуть дальше, на перекрёстке улицы Мамедкули с проспектом Гейдара Алиева расположился огромный Дворец Гейдара Алиева, судя по всему перестроенный из позднесоветского городского ДК. Он отмечает развилку - на север рукой подать до дворца Нахичеванских ханов, на юг - до Старой крепости...

7.


...но первым делом я свернул и вовсе на восток, увидев торчащий из махаллей шатровый купол:

8.


Это мавзолей Юсефа ибн Кусейра (1161-62), памятник ильдегизидской державы и творение её величайшего зодчего Аджеми ибн Абубекра Нахичевани, уже знакомого нам по Бакинском метро, а вернее названию его станции "Мемар Аджеми".

9.


Впрочем, чтобы разглядеть почерк мастера, надо подойти ближе: стиль Мемара Аджеми - это в первую очередь орнаменты стен. Сам мавзолей типичен для нахичеванского зодчества - многогранная шатровая башня с тесной подземной гробницей, из которой потолочное окно глядит в высокий зал:

10.


А вокруг - участок махаллей Старой Нахичевани:

11.


На самом деле совершенно не типичный пейзаж для этого города, по большей части блестящего новизной:

12.


С другой же стороны от Дворца Алиева тянется обширное кладбище, за которым виднеются минареты и стены. Это Кёхня-Гала, то есть Старая крепость, или Ездиабад, из предместий которой разросся нынешний город. Поселение на этом месте существовало не менее 4-5 тысяч лет, и в начале нашей эры само служило предместьем армянского Астапата, центра гавара Нахиджеван на месте нынешнего города-спутника Бабека. В середине 7 века на этом яру построил крепость Ездигерд III, последний шах Сасанидского Ирана, долго боровшийся за Армению с Византией, а низвергнутый нашествием арабов с другой стороны. Арабы в 705 году разрушили и Астапат, а его армянскую знать сожгли заживо, и под их властью крепость Ездигерда быстро сделалась центром всей округи, так что и называли её вскоре не Ездиабад, а попросту Нахичевань. С 11 века здесь располагалась ставка атабека (наместника) новых хозяев - тюрок-сельджуков, пришедших из закаспийских песков. Когда же и их империя пошла вразнос, в 1136 году на её персидском осколке атабек Шамсатдин Ильдениз провозгласил независимость. У кочевников, как водится, было несколько столиц, и Нахичевань делила эту роль с Тебризом. Культурным центром  державы атабеков и вовсе оставалась Гянджа, где как раз в те времена творил Низами. Ильдегизиды построили множество крепостей, дорог и даже огромные мосты через Аракс, и в общем тюркская держава с одной из столиц на территории Азербайджана - это ли не прото-Азербайджан? Конец ему положили, однако, не армяне или персы, а, по нынешней классификации, узбеки - хорезмский принц Джалалладин Мангуберти (см. Ургенч) с войском, собранным из остатков разбитых армий, мстил за отца Чингисхану, неуклонно отступая на запад под ударами его орды. Мангуберти и сокрушил походя власть атабеков в 1225 году, сам окопался в Гяндже, а вскоре был низвергнут, бежал на запад и в горах погиб от разбойничьего ножа. Через некоторое время и сюда дошли монголы, разрушившие крепость и на несколько веков втоптавшие Нахичевань в степную пыль. От той Нахичевани осталась Бёюк-Гала (Большая крепость), представляющая собой оплывшее, почти не различимое "на земле", но огромное (200 на 400 метров) городище. Внутри него после очередной войны с турками, примерно через 1000 лет после Ездигерда была построена персидская Малая крепость (Нарын-кала), чьи ворота и стены на этом кадре виднеются за вереницами могил:

13.


В пределах Большой крепости ныне строится совсем уж огромная мечеть, а между ней и Малой крепостью находится самый, пожалуй, неожиданный памятник Нахичевани - могила Ноя. Ведь на опустошённой Потопом земле, где утонувшие растения, животные, люди ещё не превратились в почву, пассажирам Ковчега было некуда идти, и потому логично предположить, что они поселились примерно там, где причалили. Тут, впрочем, надо оговориться, что библейский Арарат - это на самом деле "горы Урарту", то есть всё огромное Армянское нагорье, и именно с его высшей точкой, тюркским Агрыдагом и армянским Масисом, Арарат стал отождествляться лишь в Новое время. Прочих вариантов история оставила множество, и в Античности местом высадки Ноя считалась гора Джуджидаг на ближайших к Святой Земле склонах нагорья, в Средней Азии же и вовсе таковым значился Казыгурт на Тянь-Шане. Армянам больше по душе пришёлся Иляндаг, на острые вершины которого напоролся Ковчег, оставив между ними характерные выемку в форме корабельного днища. И я так и представляю, как в 1828 году присягнувший русскому царю Эсхан-хан Кенгерли, позже дворянин Эсхан Хан-Нахичеваньский, показывал эту могилу генералу Ивану Паскевичу (позже - Паскевичу-Эриваньскому), а тот глазам не верил, что здесь покоится сам Ной, о котором в детстве бубнил дородный бородатый батюшка под гулкими сводами казацкой церковки под Полтавой...

14а.


Ветхозаветная гробница была по-ветхозаветному сурова и проста: маленький полуподземный склеп с каменным надгробием. Хотя Ветхий Завет чтут все авраамические религии, молились здесь в основном армяне: могил Ноя в разных традициях известно не менее 4 - у западных христиан в Джизре на границе Турции и Сирии, у суннитов в Мекке близ источника Замзам, у шиитов в древней мечети иракского Наджефа рядом с могилами Адама и Али, а у армян - вот здесь. По армянскому преданию, над гробницей когда-то стояла церковь Сурб-Ной, разрушенная тюрками или арабами, но в общем сооружение с кадра выше выглядит основанием типичного для Нахичевани башенного мавзолея вроде того, которым мы уже любовались в махаллях. Таковой и стоит здесь ныне, но при всей убедительности исторического облика, это новодел 2006 года:

14.


В мавзолей можно зайти, но внутри него - ничего примечательного, по сути дела музейчик из крошечного зала с фрагментами древних кирпичей и деревянным макетом Ковчега. Рядом - стены Малой крепости, сооружённые в 2013 году:

15.


И я бы сказал, в другом месте подобный новодел, явно подражающий приграничным крепостям Турции, смотрелся бы вполне достойно, если бы ради него не уничтожили под корень аутентичную Нарын-Галу - саманные стены 17 века. Подобных крепостей немало сохранилось в Средней Азии (Сауран, Аяз-кала, стены Бухары или Хивы), а вот в Закавказье подобный памятник до 21 века оставалась лишь здесь, и я бы сказал, для Азербайджана это примерно такая же глупая утрата, как для Узбекистана - русская крепость в Термезе.

15а. из азербайджанской википедии.


Но - надо же было придать тюркской цитадели более грозный вид!

16.


Малая крепость представляет собой квадрат со сторонами по 150 метров:

17.


А круглое здание в центре - музей. Вход в музеи, кстати, по всей Нахичевани бесплатный:

18.


Но экспозиция - типична и достаточно скудна:

19.


Народные костюмы, местные ковры, чеканная посуда:

19а.


Осколки зданий ильдегизидской столицы:

20.


В самой крепости аутентичны разве что каменные бараны, да и те, подобно "половецкими бабам" у дверей музеев Южной Украины - не отсюда, а из окрестных городищ. А знакомые по Бакинскому бульвару фонарные мачты в виде деревьев делают атмосферу бутафории абсолютной:

21.


И если от досады по утраченному памятнику краевед захочет полезть на стену - то со стены хотя бы красивый вид! До Араксского водохранилища отсюда порядка 5 километров (и, стало быть, ещё больше до коренного русла реки), но город стоит на классической надпойменной террасе, у обрыва которой строили свои крепости Сасаниды, Сефевиды и Кенгерли. Под обрывом слева что-то курортное и круглый купол строящегося Оперного зала:

22.


Впереди, за советскими кварталами - вокзал на фоне иранского берега:

23.


А справа виднеется далёкий элеватор у железной дороги. Впрочем, направо интереснее виды поверху - мы стоим на стене Малой крепости, кладбище занимает северную часть Большой крепости, и разрослось сюда уже после её разрушения - за Дворцом Алиева скрыт мавзолей Момине-хатун, шедевр Мемара Аджеми. Рядом с ним, то есть за кладбищем и тоже на яру, построил свой дворец кенгерлийский хан, чья династия в 1747 году провозгласила независимость от Ирана. Те махалли, где стоит мавзолей Юсефа ибн Кусейра - это старые предместья, выросшие за кладбищем и сделавшиеся центром города в ханской Нахичевани. Ну а под Россией город прирастал ещё дальше на север кварталами европейского типа.

24.


По распадку мимо гротов спустимся теперь в низину, к началу проспекта Гейдара Алиева, плавно поднимающегося вдоль склона. Пробили его в советское время, судя по всему, на нижний террасе кладбища, от которой осталась пара самых чтимых могил.

25.


В том числе - художника начала ХХ века Бехруза Кенгерли, умершего молодым. Рисовал он среди прочего и мавзолей Ноя:

26.


Здесь же - мавзолей Имамзаде (1722-32), одного из многих потомков имама Али, неизменно чтимых шиитами. Как видите, к 18 веку шатровых башен тут уже не строили, а вот знакомый по Карабагларскому мавзолею из прошлой части узор "Аллах-Аллах" тогдашние мастера ещё не забыли - на барабане купола не просто геометрические фигуры, а надпись, прославляющая Бога:

27.


Да и в зале очень красивая кладка:

28.


От мавзолея я побрёл к вокзалу - по родным кварталам отца нации. Семья Алиевых происходила из под Сисяна по ту сторону Зангезурских гор, но где-то в первородном хаосе Гражданской войны бежала сюда от дашнаков. С приходом советской власти отец устроился работать на железную дорогу да переселился поближе к ней, и вот в доме на улице Пушкина 10 мая 1923 года у него родился четвёртый сын Гейдар.

29.


Поэтому здесь - начало проспекта Алиева, школа №1 имени Алиева, да и просто у этой низины уж очень, я бы даже сказал, противоестественно ухоженный вид. Под грозовым небом в этих пустых и чистых улицах чудится что-то зловещее:

30.


А под ними столь же пустые, отделанные мрамором переходы, и кажется, что выйдешь ты из них не к тротуару на другой стороне, а куда-то по ту сторону декораций:

31.


К счастью, за этим благообразием скрываются не ловушки Шайтана, а всего лишь старое доброе раздолбайское Закавказье с хаосом балконов и самодельных пристроек. В Нахичевани таких видов очень мало, и смотрятся они как локоть белой накрахмаленной рубашки, внезапно лопнувший по дороге на важную встречу:

32.


А над всем этим висит крепость, и лишь на фотографии я различил кусок глинобитной стены ниже каменных башен. Проём рядом с ним был известен как "каменная ловушка" - самое уязвимое место крепости, прорвав которое, враг попадал в узкий коридор, простреливаемый со всех направлений:

33.


Кадр выше снят уже с привокзальной площади, которую отмечают роскошная, хотя и маленькая, водонапорка да грозный Бабек - богатырь из Ардебиля, возглавивший в начале 9 века грандиозное антиисламское восстание, охватившее весь Исторический Азербайджан. Происходил он из народа азери, от которого остались нынешние талыши, а большая часть стала азербайджанцами, перейдя на тюркский язык. По вере же Бабек был хуррамит - средневековая Персия изобиловала различными сектами, в которых чаще всего причудливо сплетались и смешивались в разных пропорциях зороастризм, манихейство, христианство и ислам. Хуррамиты верили в вечное противостояние Света и Мрака, но подобно одному восточно-европейскому народу в 21 веке, то и другое отождествляли с политикой: Халифат для них был империей Дьявола, а значит единственным путём к спасению было низвергнуть её или погибнуть в бою. Однако и мрачными фанатиками хуррамиты не были - собственно, само название их веры значит "счастье", а мусульмане как главные враги в своих хрониках регулярно писали о феерических хуррамитских попойках и оргиях. Бунтовали против арабов обычно разрозненные антиисламские силы, и для хуррамитов это восстание было не первым, однако на этот раз они были его движущей силой. Участвовали в восстании Бабека натурально миллионы людей, сам он встал вровень с великими полководцами древности, ну а крови с обеих сторон был пролит океан - одних только жертв репрессий, которые хуррамиты устраивали на подконтрольных землях, оценивают числом в двести тысяч. Халиф Мамун, сын Гаруна аль-Рашида, так и не смог справиться с повстанцами, хотя пять раз посылал против них войска, а вот сменивший его на багдадском троне брат Мутасим призвал на помощь Хайдара ибн Кавуса из Согдианы, афшина (наместника) Устурушаны. В опустошённой десятилетием восстания земле он взял Бабекову крепость Базз измором. Сам Бабек ушёл в Арцах, где судьбу азербайджанского героя оборвал армянин: старый друг, князь Сахл Смбатян и самопровозглашённый царь Шеки, предал Бабека и выдал арабам на казнь. Центром хуррамитского восстания были горы Арасбаран, над которыми мы пролетали в прошлой части, ну а Нахичевань - совсем рядом с этим центром, и потому Бабек здесь самый популярный исторический персонаж после Гейдара Алиева. Вот только почему памятник именно на вокзале?

34.


Железная дорога в Нахичевань пришла в 1908 году с севера - по сути это та же линия, на которую нанизаны Ахтала и Алаверди, Ванадзор, Гюмри, Сардарапат и грузовая станция Масис (тогда Улуханлу) в предместьях Еревана. Первые 6 лет уездный город был конечной, но в 1914 году в соседней Джульфе рельсы пересекли Аракс - линия была продлена до Тебриза, став первой железной дорогой Персии. Наконец, в 1941 году была законченная сквозная железная дорога вдоль Аракса, связавшая Ереван и Баку, и в войну по ней исправно возили спасительные грузы - иранский канал ленд-лиза по своему масштабу уступал лишь тихоокеанскому. Полвека спустя магистраль изрубил на куски Карабахский конфликт, и если со стороны Еревана её хотя бы теоретически ещё возможно восстановить, то в Карабахе пути не только разобраны, но и затоплены новым водохранилищем. Линия в пределах Нахичеванской республики теперь полностью изолирована от постсоветских железных дорог...

35.


...но - не от железных дорог Ирана! И очень странно, что линия до сих пор не перешита на стефенсонскую колею: с этого вокзала раз в неделю отправляется (по крайней мере по состоянию на доковидную эпоху) поезд с, пожалуй, самым необычным на постсоветских железных дорогах маршрутом Нахичевань-Мешхед. Укомпанованный по привычным стандартам, по привычным путям он проходит всего полсотни километров, меняет колёса в Джульфе - а дальше ещё 2000км по Ирану, через Тебриз, Казвин и стольный Тегеран, в далёкий Мешхед, святой город шиитов.

36.


Кгда достроят железную дорогу между Астарой и Рештом, вполне может появиться и поезд Нахичевань-Баку, а сейчас, в теории, до столицы можно доехать по рельсам "улиточкой" через Горган, Туркмению, Новый Узень, станции Казахстана и Астрахань. В чужих путевых заметках я читал ещё и о поездах, курсирующих внутри Нахичеванской автономии, причём не банальных электричках, а вагонах с самодельной компоновкой салона под старым электровозом. Но "на местности" не нашёл ни их расписания, ни людей на станции, понимавших хоть слово по-русски. Изящный модерновый вокзал Нахичевани я застал наглухо запертым, и лишь расписание мешхедского поезда высмотрел через стекло. Рядом - такие же породистые пакгаузы

37.


И даже - старенький гидрант. Чем-то неуловимым рельсовая Нахичевань напоминает ныне ликвидированные японские линии Сахалина.

38.


За вокзалом - путейский квартал, во всей Нахичевани пожалуй самый неухоженный и мрачный:

39.


С жутковатыми подъездами:

39а.


Но не лишённой изящества архитектурой домов:

40.


И понемногу переходящий в привычное нахичеванское благообразие:

41.


Здесь же - какая-то фабрика с дореволюционной трубой в пристанционной промзоне:

42.


На главной улице низины я приметил ресторан, куда и зашёл. И хотя он соответствовал всем критериям правильной азербайджанской чайханы, я остался совершенно разочарован - тут, конечно, накормили куда как лучше, чем в Иране, и для России или Средней Азии было бы вполне на уровне, но Азербайджан не зря запомнился мне страной, где лучше всего кормят. Однако - не в Нахичевани: заведений общепита здесь мало, и все остальные, куда я заходил, оказались ещё хуже. Зато в едаленке из трёх столиков близ автовокзала радушный хозяин подал мне турецкий дёнер бесплатно.

43.


Подгорные кварталы, не считая висящей над ними мечети, вряд ли сильно изменились со времён детства Гейдара:

44.


Но впереди на косогоре Ханский дворец и мавзолей Момине-хатун:

45.

[+Poor Yorick Topic Author 5,596]

Нахичевань. Часть 2: Ханский дворец и центр

Продолжаю рассказ о Нахичевани (которая не на Дону, а в Нахичеванской республике) с юга на север - в этом направлении она разрасталась веками. В прошлой части я показывал, помимо царского вокзала с поездами в Мешхед, Старую крепость древнего и средневекового города, в мавзолее посреди которой покоится библейский Ной. Сегодня познакомимся с Нахичеванью Нового времени - ханским дворцом и остатками уездного центра.

Итак, давно отгремели нашествия на Переднюю Азию и сельджуков, и монголов, и Тамерлана. Но сами тюрки-огузы никуда не делись и по-прежнему умели драться лучше, чем кто бы то ни было от Босфора до Инда. По долинам и плато ходили их воинственные племена, объединившиеся в две орды, по тамгам на знамёнах прозванных историками Чёрные Овны и Белые Овны - Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Первые были раньше, их власть распространялась в основном на Закавказье и Двуречье, вторые - позже, и проникали в основном в Малую Азию. Тебриз же успел побыть столицей и тех, и других, а стало быть и Нахичевань помнила обоих. И вот, видимо в эпоху Белых Овнов, в этой долине меж Араксом и горами Зангезура обосновалось племя кенгерли - как считается, потомки печенег, остатки которых примкнули к сельджукам (даром что по языку они были ближайшей родней), ну а я не могу отделаться от ассоциаций с рекой Кенгир в самом сердце степи в Казахстане. Как бы то ни было, кенгерли исправно входили в союз кызылбашей, в начале 16 века помогали Сефевидам строить их шиитскую империю, за полтысячи лет переродившуюся в нынешний Иран, а после того, как в 1604 году шах Аббас выселил из Закавказья армян, остались единственными хозяевами Нахичевани. В 18 веке в Персию пришла долгая смута, кульминацией которой стало правление Надир-шаха, ненадолго сумевшего вернуть стране былую мощь и задать порядочного шороха от Дагестана до Ферганы. Но в 1747 году он был убит заговорщиками, и Персия стремительно вернулась к траектории падения.

2.


Исторический Азербайджан по обе стороны Аракса в 1747 году отшелушился от империи двумя десятками мелких ханств. Истории многих из них, - Бакинского, Кубинского, Ширванского, Джаваджского, Талышского, Шекинского, Гянджинского, Эриваньского, - я уже рассказывал прежде. Было в этом ряду и Нахичеванское ханство, где Кенгерли сделались уже не просто племенем, а монаршьей фамилией. Они не стали возвращаться в полуразрушенную Старую крепость (см. прошлую часть), а предпочли построить новую - на месте загородной резиденции Ильдегизидских атабеков Дарульмульк. Нахичеваньское ханство было небольшим и второстепенным, но в подбрюшье Эривани и Карабаха, сильнейших закавказских ханств, с которыми местные правители предпочитали не ссориться, жило в общем-то достаточно спокойно. Его территория делилась на 7-8 магалов, во главе которых стояли мирзабеи, и многочисленные селения, которыми управляли кендхуды. Вся армия Нахичевани насчитывала всего 1000 человек, включая элитную кенгерлийскую конницу - ханское племя было освобождено от налогов, но несло воинскую повинность. Из них же была ханская стража под началом гулляр-агаси. Остальные народы выставляли в войска исключительно сарбазов (пехоту), и в целом Нахичеванское ханство почти ни с кем не воевало, а в 1795 году, не поладив с Карабахом, потеряло Сисян - свой самый дальний магал по ту сторону Зангезура (ныне в Армении). Надёженее армии было само расположение "я в домике!" - кенгерлийский трон простоял почти век и сменился на нём десяток ханов.

3.


На рубеже 18-19 веков все эти ханства, погрязшие в распрях, начала планомерно собирать Россия. Но в ту войну дважды, в 1804 и 1808 годах, русская армия не сумела взять Эривань, а стало быть и не дошла до Нахичевани. Впрочем, если бы дошла - вряд ли встретила бы здесь сопротивление: правивший здесь тогда Калбали-хан был слепым, потому что ему выколол глаза скопец Ага-Мухаммед Каджар из Мазендерана, новый персидский шах, в борьбе за трон утопивший свою страну в крови не хуже иноземных завоевателей. На фоне войны положение Калбали Кенгерли менялось от хана-вассала до хакима (губернатора), но ненависть к Каджарам превратилась в реликвию его рода. И вот когда Закавказье охватила новая русско-персидская война, которую сами же Каджары и начали в стремлении к реваншу, с первым появлением войск России в своих пределах Эсхан-хан Кенгерли присягнул ей на верность. Позже, до 1839 года, он правил здесь как наиб (вице-губернатор) при формальном русском чиновнике, а его потомки стали дворянским родом Хан-Нахичеванских, но как истинные тюрки, саблю не выпускали из рук - одних только генералов этой фамилии царю послужило четыре. Хан-Нахичеванским принадлежал и старый дворец, и в каком-то смысле на Араксе продолжало существовать "почётное ханство", вновь ставшее фактическим в 1918 году - в Араксской республике со столицей в Игдире, провозглашённой тогда на османских штыках, вся полнота власти очень быстро перешла к дому Хан-Нахичеванских во главе с Джафаркули. Дальше была долгая война с армянами и вторжение Красной Армии, от которой часть ханского дома эмигрировала в Иран (даром что это только Аракс перейти!), где по-прежнему не снимали погон - так, генерал Калбали Хан-Нахичеванский погиб в 1931 году, подавляя восстание курдов. Но что особенно потрясающе, этот дом успел побыть вассалом не только царю, но и Власти Советов - красный комбриг Джамшид Нахичеванский был расстрелян в 1938 году... Откуда-то из тех времён - пара пушек посреди ханского сада:

4.


Сам дворец был построен в 1780-е годы, и первым, кто жил в его покоях, стал тот самый Калбали-хан, впоследствии ослеплённый шахом. За Араксом остались Ардебильское, Зенджанское, Карадагское (Ахар), Макинское, Марагское, Сарабское, Тебризское, Хальхальское и Хойское ханства, до которых Россия не дотянулась - они вернулись под власть тегеранского шаха, и их территории слагают Иранский Азербайджан. Как там с ханскими дворцами - я не знаю, а вот в Северном Азербайджане до 21 века подлинные ханские дворцы до наших дней уцелели лишь в Нахичевани и Шеки. Нахичеванский дворец не может похвастаться такой же изящной отделкой, как Шекинский, но при общем сходстве устройства - гораздо крупнее него:

5.


В путеводителях пишут, что с 1998 года здесь обитает музей ковра. Возможно, так и было, а потом его экспозиция в Баку переехала - музей во дворце есть, с характерным для Нахичевани бесплатным входом и очень дружелюбной, и даже немного понимавшей по-русски девочкой смотрительницей, - но представлено здесь всё что угодно, кроме ковров.

6.


На нижнем ярусе дворца жили слуги, а ныне там подсобные помещения и музейная администрация. Верхний этаж представляет собой анфиладу небольших залов:

7.


Северная часть, у лоджий, была церемониальной:

8.


Обратите внимание, что здесь нет шебеке, столь характерных для "материкового" Азербайджана, а вместо них - фальш-витражи на старом пористом стекле. Зато, как в Персии, весь зал отделан зеркалами, а вот ажурные решётки поверх зеркал, делающие их похожими на витражи - такого больше нигде не припомню:

8а.


В северном крыле дворца находились непосредственно ханские покои, в 19 веке, когда ханская твердыня сделалась дворянским гнездом, принявшие совершенно европейский облик:

9.


Здесь же - один из самых интересных экспонатов музея: знамя кенгерлинской конницы. Следом за своим ханом она присягнула России, и оставалась элитным иррегулярным подразделением из 350 всадников. Жители Нахичевани, как и прежде, платили на её содержание специальный налог, всадники находились в постоянной боевой готовности, и их качеством восхищался сам Николай I, посетивший Кавказ в 1837 году. Конница Кенгерли воевала с турками в 1828-29 и 1854 годах, а после Крымской войны в ходе военной реформы была ликвидирована как отдельное подразделение, войдя в регулярные войска.

10.


Единый ансамбль с дворцом образует памятник другой эпохи - мавзолей Момине-хатун (1186). В прошлой части я рассказывал о средневековой тюркской державе Ильдегизидов, столицами которой были Нахичевань и Тебриз, и о самом выдающемся её зодчем Аджеми ибн Абубакре Нахичевани, более известном как Мемар Аджеми. Там же я показывал построенный им мавзолей некоего Юсефа ибн Кусейра, затерянный в городских махаллях. Другой сохранившейся постройкой Мемара Аджеми, шедевром своей эпохи, и стал мавзолей Момине-хатун:

11.


Последняя была женой атабека Шамсатдина Ильдениза, в 1136 году провозгласившего независимость от слабеющей Сельджукидской империи, и матерью Джахана Пехлевана, при котором государство атабеков достигло наибольшего расцвета. И хотя он правил больше из Тебриза и Хамадана, Момине-хатун дожила жизнь здесь, и над её могилой сын воздвиг роскошную гробницу.

11а.


Среди мавзолеев-башен Нахичевани (один из которых, в селе Карабаглар, я показывал ещё в первой части), сохранившихся до наших дней, мавзолей Момине-хатун считается крупнейшим: когда-то над ним был ещё один ярус высотой 34 метра, но и теперь в нём 25 метров высоты и 13 метров диаметра. Но это ОЧЕНЬ много, если учесть, что Мемар Аджеми был в первую очередь мастером деталей: при взгляде на мавзолей просто погружаешься в его орнаменты и надписи, образующие целый мир на 10 гранях.

12.


И среди множества зашифрованных в узор религиозных надписей есть и девиз творца: "Я уйду - останется мир, я умру - останется память".

12а.


Как и все нахичеванские мавзолеи-башни, Момине-хатун имеет два яруса - подземная гробница с центральным столпом, самая пожалуй живописная, но для туристов почему-то запертая и высокий зал, при взгляде вверх, как в иранской Башне Кавуса, образующий эффектную трубу. Внутри - небольшая экспозиция, странно похожая на русский иконостас:

13.


Мавзолей - всё, что осталось от Дарульмулька, загородного дворца атабеков, к которому и пристроили свой дворец нахичеваньские ханы. Прежде тут были ещё мечети, медресе и ворота, успевшие дожить до первого фотоаппарата, попавшего в Нахичевань:

13а.


Теперь остался только парк, в 2002 году дополненный роскошным лапидарием:

14.


Главное достояние которого - многочисленные фигуры каменных баранов. В принципе они уже не раз встречались нам в прошлых постах от Галы и Баку на Апшероне до Степанавана и Лориберда в Армении, да и в Грузии, сколь мне известно, водится этот зверь. Реже встречаются каменные кони, да и в принципе Азербайджан богат на вариации каменных стел. Следы каменных баранов уводят куда-то в 15 век, самые молодые из них создавались уже под Россией в качестве надгробий, но изначально, как и у "половецких баб", диапазон их предназначений был гораздо шире.  Встретить этих овнов можно было и на тюркских, и на армянских кладбищах, и надписи на их спинах бывают как арабской вязью, так и армянскими буквами. И не было бы это Закавказьем, если бы местные народы даже каменных баранов не умели друг у друга угонять! Теперь их считают своими и армяне, и тюрки, но тюркское происхождение мне кажется более логичным. Тут можно вспомнить койтасы ("бараньи камни") Мангышлака, чаще имеющие, впрочем, абстрактную форму, в которой едва угадывается баран, и империи Чёрных и Белых Овнов, чьи тамги на знамёнах восходили к древним доисламским тотемам. на Мангышлаке овны ставились на могилах чабанов, но ведь кочевник сначала был именно скотоводом, и саблю в руки взял лишь когда степь стала тесна. Образ же христианского "Божьего агнца", к которому возводят этих овнов армяне здесь кажется совсем не уместным - ибо в барельефах и надписях на спинах эти "агнцы" частенько бывают вооружены до зубов!

15.


Каменные овны встречаются от Каспийского моря до Турции, по всему Армянскому нагорью, но особенно богата на этих твердолобых именно Нахичевань - в пределах республики известно 97 каменных баранов, и в том числе 47 - в этом самом музее. Причём часть из них, не могу отделаться от впечатления при взгляде на резьбу - действительно скорее армянские, чем тюркские:

16.


Здесь же - фрагменты зданий:

16а.


Петроглифы из Гямигяя высоко в Зангезурских горах, создававшиеся 6-7 тысяч лет назад: там известно около 1500 изображений, в том числе вымершие ныне леопарды, люди с собаками, и, как и в Гобустане, народ в танце ялла, популярном у азербайджанцев по сей день.

17а.


Жернова до 5 тонн весом, надгробные стелы с резьбой и узорами. Здесь же "Алиев такой молодой!" - его родной район и место работы отца я показывал в прошлой части, а этот памятник на родине ему поставили при жизни, в 1984 году, как Дважды Герою труда. Иными словами, это первый памятник Гейдару из сотен:

17.


И лишь одна страшная догадка отравляет впечатление от этого лапидария - происхождение. В том же 2002 началось разрушение гигантского хачкарового кладбища в Джульфе, и не оттуда ли вывезли, сочтя национально-правильными, большую часть этих баранов и стел?

18.


Бараны в Нахичевани вообще натурально разбредаются по городу - отдельные стелы стоят в нескольких кварталах от дворца:

19.


А тротуары украшает традиционный азербайджанский узор "бута", порой образующий что-то вроде инь-яна:

20.


Вот центр Нахичевани, всё такой же малолюдный и опрятный. В этой ухоженности есть какая-то мертвенность, где каменный баран уместнее живого:

21.


На многих домах - симпатичные панно, как советские, так и современные:

22.


На краю парка - родник, дававший жизнь и дворцу Кенгерли, и ильдегизидскому Дарульмульку. Теперь он питает пруд, красиво висящий на фоне Араксского водохранилища (1970) и иранского берега за ним:

23.


Многоэтажки на одной линии с дворцом выросли на месте мусульманских махаллей, остатки которых я показывал в прошлой части у мавзолея Кусейра ибн Юсефа. Однако о былом населении этих районов напоминает многое - например, Джума-мечеть (1894):

24.


В прошлом так же известная как Джафария - по имени купца Хайруллы-хаджи Мухаммеда Джафар-ага, построившего нынешнее здание на месте предшественницы 18 века.

25.


Здание в мечетном дворе в характерной "нахичеванской школе алиевского стиля" с ярко-красным кирпичом и золотыми куполами:

26.


За мечетью - бывшая ханака ("монастырь" суфийских дервишей) Завия 19 века, за последнюю сотню лет, однако, успевшая побыть клубом, домом пионеров и даже Женским Медждлисом Нахичеванской автономии, после многочисленных реконструкцияй превратившись в очевидный новодел:

27.


В прямой видимости от неё - подражающий творениям Мемара Аджеми новодельный мавзолей Кубра, видимо над исторической могилой. Момине-хатун, Кубра и Кусейр ибн Юсефа - три гробницы обозначают территорию древнего кладбища, отделявшего средневековую Нахичевань от ханской и уездной.

28.


Ну а самая, пожалуй, впечатляющая постройка этой части города - баня Исмаил-ага (в основе 1730-х годов) у подножья высотки пафосной гостиницы "Тебриз" (1982), при строительстве которой её и откопали:

29.


То есть верхняя часть тут очевидная реплика, да и внутри теперь ресторан, но смотрится всё равно интересно:

30.


Только - безжизненно: чем Нахичевань не похожа на остальной Азербайджан, так это своим общепитом, и пафосные рестораны тут в основном работают на спецобслуживание.

31.


Теоретически, в городе есть ещё и бузхана (под холмом из прошлой части), тоже занятая рестораном - погреб-ледник с такими же золотыми куполами. Но я не нашёл, зато видел подобное сооружение в Ордубаде.

31а.


Дальше на север Нахичевань прирастала в 19 веке кварталами европейского типа, и от них осталась столь типичная для имперских периферий Закавказья и Туркестана россыпь уездных домов.

32.


К началу ХХ века Нахичевань была уездным городом Эриваньской губернии, слепленной в 1840 году из бывших Нахичеванского и Эриваньского ханств. По переписи 1897 года здесь жило 7,5 тысяч человек, в основном тюрок и армян, а также 50 (не процентов, а лиц) русских - видимо, военных и железнодорожников:

33.


Армяне, начавшие возвращаться на покинутую предками землю в 1830-х годах, составляли в городе около трети населения, но хозяевами здесь не стали даже тогда - по свидетельствам современников, в Нахичевани они были в основанной массе беднее тюрок, хуже образованы, и часто работали на них. Армян здесь практически не осталось уже в ходе Гражданской войны, и на проведённом в 1921 году референдуме 90% населения высказались за присоединение к Азербайджану. Тем не менее к северу от пруда, левее кадра выше, до начала 1990-х стояла армянская церковь Сурб-Геворк (1869). Под окном её висели таблички на армянском, грузинском, русском и азербайджанском арабицей о том, что храм стоит на земле, подаренной ханом:

33а.


А оглянувшись, в перспективах иных улиц видишь одинокие горы вроде Иляндага - это, например, Нахаджир (1807м):

34.


В этом же районе - симпатичное здание иранского консульства 1960-х годов, до распада СССР бывшее кафе и шахматным клубом:

35.


То ли царская казарма, то ли местная вариация советской малоэтажки:

36.


По соседству с новодельной мечетью Хазрати-Захра:

37.


И Большим парком, разбитым ещё в уездные времена, а реконструированном в нынешнем виде в 1980-м:

38.


В его зелени - несколько небольших музеев, видимо посвящённых значимым личностям нахичеваньской истории:

39.


39а.


Странный воинский памятник, с которым словно поступаили так, как РЖД со старинными вокзалами:

40.


Но больше всего мне в этом парке запомнились птицы. Вот посмотрите - того страуса в кустах и за настоящего принять недолго:

41.


Всё это уже изначально советские кварталы Нахичевани, и уездные домики тут сменяются памятниками:

42.


Среди которых - целый мавзолей Гусейна Джавида (1996) на могиле жившего сотней лет ранее поэта и драматурга, одного из важнейших представителей азербайджанской литературы. И я, конечно, понимаю, что время было трудное, но... как можно было отделать зал такой плиткой, понятно какие ассоциации вызывающей?!

43.


От него начинается сквер Атабая, видимо бывшая площадь Ленина - Владимир Ильич основал Советский Союз, а атабая Шамсатдин Ильдениз - державу Ильдегизидов. Вдоль площади тянутся здания Али-Меджлиса и Кабинета министров - то есть органов власти Нахичеванской республики, которая официально как бы суверенное государство в ассоциации с Азербайджаном. Внешне оба в равной степени невзрачны, так что и не помню, какой из них я заснял:

44.


На самой площади - Нахичеваньский драмтеатр имени Джалила Мамедкулизаде (1965), начинавшийся аж в 1883 году с театрального кружка в частном доме:

45.


И напротив него - один из самых внушительных в Азербайджане Алиев-центр на малой родине Гейдара. Увы, он оказался заперт, хотя логика подсказывает, что в экспозиции детства президента должно быть немало фотографий Нахичевани 1920-х годов.

46.


А там до знакомых нам по первой части автовокзала и кургана с государственным флагом рукой подать:

47.


На чём заканчиваем движение на север и дальше будем осматривать Нахичеванский регион только на юг. Сама же Нахичевань оставила впечатление яркое, но противоречивое: в её чистоте, малолюдности, каком-то общем напряжённом духе чудятся то Туркмения, то Чечня, когда города её уже отстроили, но у измученных войной людей ещё не вернулась привычка по этим городам гулять. Да и сама Нахичеваньская автономия порождает удивительно много ассоциаций: то ли Сахалин - далёкий гористый остров с железной дорогой, то ли Закарпатье - область-балкон от остальной страны за горами, зато с отличными видами на зарубежье.

В следующей части - о природных и сельских чудесах Нахичевани, скалистых горах Асадкяф и Алинджа.

[+Poor Yorick Topic Author 5,596]

Алинджа и Асадкяф. Чудеса нахичеванские.

Погуляв в двух прошлых частях по Нахичевани-городу, сегодня расскажу о его ближайших окрестностях (помимо мавзолея Карабаглар, который показывал в посте о Нахичевани-республике) - трёх одиноких горах с запрятанными в них чудесами. Это Иляндаг, о которую Ноев Ковчег получил пробоину, Алинджа с крепостью в высоких скалах и совсем уж сюрреалистический Асабкяф (или Асадкяф) с указанной упавшими метеоритом священной пещерой.

У центральной части Нахичевани есть ярко выраженная доминанта - гора Иляндаг высотой 2416 метров над уровнем моря или более 800 над степями вокруг. Много это или мало? От Нахичевани или Джульфы до горы порядка 30 километров, однако над обоими городами она нависает так, будто они стоят у её подножья.

2.


С разных сторон похожая то ли на семерых братьев, то ли на разбитое сердце (хотя я, честно говоря, не увидел ни того. ни другого), на карте Нахичевани то ли зрачок, то ли капитанский мостик (в зависимости от того, глазом считать очертания республики или кораблём), одинокая скала не могла не обрасти легендами. Расщелина в её вершине похожа на корабельное днище, в названии Нахичевани чудится имя Ноя, а его легендарную могилу я показывал пару постов назад. Да и острые пики зловещи: местная легенда гласит, что дрейфуя вокруг Арарата по уходивший после Потопа воде, Ноев Ковчег напоролся на вершину Иляндага и получил об неё пробоину. Дальше Ною с семьёй пришлось немало попотеть, разгружая корабль, повисший на скалистой вершине, и думаю, проклянул Ной зловредную гору не один раз. А может она просто пробила тот отсек, в котором содержались змеи, и гады не замедлили расползтись по её расщелинам. Во всяком случае, и азербайджанское Иляндаг, и армянское Одзасар значат одно - Змеиная гора, и склоны её, говорят, по сей день кишат ядовитыми змеями. А вот особых секретов Иляндаг не таит, и в общем рассматривать его интереснее издали:

3.


Однако Змей-гора здесь не одна - к востоку от Нахичевани, в долине реки Алинджачай, находится целая россыпь одиноких скал, то ли останцев, то ли лакколитов, которые незакавказские татары наверняка бы прозвали "шиханы". Эти скалы не столь высоки и эффектны, но зато в них можно заглянуть. А потому на полпути до Джульфы свернём с дороги вверх от Аракса, в сторону белеющих на заднем плане Зангезурских гор:

4.


От Иляндага по долине Алинджачая тянется почти непрерывная цепочка утопающих в зелени селений - вверх по течению Абракунус, Бананиар, Салтах, Гойдара, Хошкешин и Ханега. Или - Абракунис, Апаранер, Салитах, Норашен, Хошкашен... да и у самого Алинджачая есть армянское название - Ернджак.

5.


Его долина слагала отдельный гавар (уезд), врезавшийся в Васпуракан с той стороны Зангезурских гор, из лесистого Сюника. Фактически, Нахичевань в эпоху Великой Армении была спорной территорией двух её ашхаров (провинций-княжеств), и когда в 705 году арабы устроили огненную расправу над нахичеванской знатью, всегда бывшие себе на уме князья Сюни начали колонизацию араксских гаваров. В 821 году, на фоне охватившего Иранский Азербайджан восстания Бабека на скале была построена крепость, названная якобы в честь новорождённой княжны Ернджак, и следующие полтысячи лет историю Нахичевани писали отсюда. Когда в 885 году Сюни признали себя вассалами анийских царей Багратид, собравших Армению воедино, крепость перешла непосредственно сюзеренам, и по преданию, именно у её ворот арабы в 914 году казнили пленённого царя Смбата I, низложив его в пользу васпураканских князей Арцруни. Но араб к тому времени был уже не тот, и год спустя Ашот III Железный, собрав войско на острове Севан, отомстил за отца, не только вернув трон Багратидам, но и покончив с арабским игом. Воспользовавшись опалой на Арцруни, князья Сюни вновь обосновались в Ерндажке, но если само их царство за стеной Зангезурского хребта избежало сельджукских разорений, то эту крепость, на свой манер прозвав Алинджа, тюрки заняли уже в 11 веке. В государстве Ильдегизидов, одной из столиц которой была Нахичевань, там хранилась казна и реликвии атабеков. Да и последний атабек Мазафареддин Узбек погиб в 1225-м при обороне Алинджи, своего последнего оплота, когда его страна понадобилась хорезмскому принцу Джалаладдину Мангуберти (см. Ургенч) как плацдарм для войн с Чингисханом. И хотя Армению монголы тоже потрепали изрядно, всё же враг у них и армян был общий - мусульмане. Под звон монгольских и огузских мечей Ернджак вновь заняли сюникские князья - только теперь не Сюни, а сменившие их Орбеляны. Христианскими оставалось и большинство деревень Ернджака, которые обосновавшиеся в Апаранере папские миссионеры в последующую сотню лет обратили в армяно-католичество.

6.


Но шторм истории поднимал новую волну, и вот в 1397 году армяне, грузины и ставшие практически "своими" местные тюрки во главе с эмиром Алтуном обороняли Алинджа-калу от войск Джалаладдина Мираншаха - третьего сына Тамерлана, на фронтах его завоеваний продолжавшего дело отца. И вновь ворота Алинджи увидели казнь - взяв крепость, Мираншах привёз сюда Фазлуллаха Наими, лидера суфийского ордена хуруфитов, в державе Тимуридов представлявшего собой самую что ни на есть политическую оппозицию, последовательно призывавшую к свержению Железного Хромца. Наими был пленён Тимуровой ратью ещё в Ширване, но хуруфизм был популярен среди местных тюрок, и Мараншах казнил учителя у них на глазах. Ну а повидав гибель царя, атабека и шейха, Алинджа понемногу начала терять свою роль: армии становились всё больше, оружие - всё мощнее, и крошечное горное гнездо с гарнизоном в 200 сабель уже не играло в здешних войнах существенной роли. После одной из междоусобиц Кара-Коюнлу в 1437 году крепость была разрушена практически до основания. И хотя позже её отстраивали то ли Османы для войн с Сефевидами, то ли Сефевиды для войн с Османами, судьбы региона решались в боях за другие вершины и города. Под Россией Алинджа ещё числилась действующим военным объектом, но скорее - дозорным постом, из которого приглядывали за равниной несколько скучающих солдат, окончательно покинувших крепость в конце 19 века.
Но в общем даже если считать всю армянскую историю придуманной, одних только тюркских событий Алинджа повидала больше, чем многие города. В 2014 году руины крепости были отреставрированы, а у подножья горы построен миниатюрный музей, который я застал закрытым:

7.


Алинджа и Иляндаг стоят почти на одной линии по разные стороны Алинджачая, как пилоны давно сорванных ворот. Вот такой выглядит Алинджа от подножья - её высота 1821м над уровнем моря, а стало быть порядка 200 от шоссе. И хотя из Нахичевани на неё не открывается каких-то особенных видов, для подошедшего к подножью войска 200 метров - это ОЧЕНЬ много.

8.


Крепостные стены виднеются в скальных зубцах:

9.


А при виде лестницы даже я лишь вздохнул тяжко, при том что по мне оттуда явно не должны были лететь камни и стрелы:

10.


Я вспомнил, конечно, как парой недель ранее так же высоко поднимался пешком к крепости асассинов Рудхан в зелёных горах Гиляна. Но было одно важное отличие: рудханская тропа полнилась туристами со всего Ирана, лавками да кафешками, где вдали от полиции нравов можно было сладострастно нарушать Рамадан. Здесь же я поднимался наверх в полном одиночестве и тягучей тишине мёртвых эпох:

11.


И лишь ящерицы заговорщически смотрели на меня практически с каждого камня:

12.


13.


На одном из загзагов лестницы обнаружился родник - как я понимаю, Юхары-Чешме, позволявший защитникам держать долгую осаду:

14.


Сколько я шёл наверх? Сейчас уже не вспомню, но точно не меньше получаса, а может быть и целый час. Вот и ворота в очевидно отреставрированной стене, но с аутентичным устройством - не поперёк, а вдоль стены, образуя простреливаемую с четырёх сторон галерею:

15.


Азербайджанским реставратором хватило ума не пытаться построить реплики всей цитадели - заново сооружены были лишь внешние стены, внутри которых лабиринт законсервированных фундаментов:

16.


Да какие-то подсобки в виде мавзолеев, и забранный сеткой, а потому совсем не фотогеничный бассейн, в котором накапливалась дождевая вода.

17.


Гордую твердыню в таком пейзаже неизбежно дорисует воображение! Нахичевань скрывается за горами справа, но блестящая в дымке вода - это Араксское водохранилище у границы, над которым она стоит. Левее - гребень Сарыдаг (1181м) и конус Гойдара (1588м), из-за которого выглядывает голубое Бананианское озеро. Армян-католиков отсюда выселил ещё шах Аббас в 1603 году, под Россией деревни на Анлинджачае были уже скорее тюркскими, ну а их армянские названия стёрли с карты в 1992 году.

18.


Ещё в начале ХХ века в крепости стояло около 50 полуразрушенных зданий, самым сохранным из которых был Шахтахты - дословно, Шахский трон, как называли русский дозорный пост с конюшней служившие в нём солдаты. Кроме того, в 1851 году проезжавший здесь русско-французских историк Иван Шопен упоминал в крепости армянский монастырь Ернджакванк со святыми мощами. Как бы то ни было, вряд ли это те же самые здания, где хранилась казна атабеков и Мираншах зачитывал отцовский приговор шейху Наими - более вероятно, что уцелевшие постройки относятся к эпохе османо-сефедских войн.

19.


Из крепости можно подняться к ещё одной стене на скальной седловине:

20.


За воротами накрывает тишина и прохлада - этот склон глядит не на знойный и бурный Иран, а на прохладный хребет Зангезура:

21.


Гору опоясывает Ханега, единственное в долине село с изначально мусульманским названием, означающим общежитие дервишей (суфиев), упрощённо говоря - "мусульманский монастырь".

22.


Сама ханега видна поодаль, на кадре выше - над вершиной центральной скалы. Простенький шатровый мавзолей, совсем как те, что остались от Золотой Орды между Уралом и Кавказом, был сооружён в 1495 году над более старой могилой. Кто покоится в ней? Неизвестно, но самый логичный вариант - Фазлуллах Наими, хуруфитский шейх, казнённый здесь Тимуровым сыном. Если это и не так, то чтили это место окрестные жители именно как его могилу. Называли, правда, не по имени, а по титулу - мавзолей Шейха Хорасана.

23.


Непосредственно к ханеге я решил не подъезжать - она и издали видна отлично. Я бы сказал, самое интересное там - это виды на Алинджу, но для них под вечер свет был слишком уж контровый:

24.


И вот под стеной, в прохладе и тишине, я сидел долго, от бесконечных закавказских дрязг отдыхая глазами на белых вершинах гор, надёжно разделяющих Азербайджан и Армению. Откуда-то снизу долетали то рёв мотора, то крик петуха, а в основном тут звучали птицы и ветер:

25.


Но пора спускаться. Степь Нахичевани уютная, определённо не Великая:

26.


27.


28.


Если Иляндаг и Алинджа стоят напротив друг друга над Алиндажаем, то к нашей следующей цели ведёт отдельная дорога, от джульфинской трассы отделяющаяся практически сразу за аэропортом. Километрах в 20 от города из степи торчит ещё пара останцев, видимых порой с нахичеванских улиц - плоский Нахаджир (1807м) и острый Асадкяф (1665м), к подножью которого мы и едем.

29.


В отличие от Алинджи, куда я без проблем и доехал на попутках, и выехал, Асадкяф лежит буквально в чистом поле, а так как вечером меня ждал самолёт (см. первую часть) - для надёжности я взял из Нахичевани такси с ожиданием, кажется за 20-25 манат (800-1000 рублей). На самом деле может быть и на попутках сюда можно доехать - почти не известное рунету, среди самих азербайджанцев это место весьма популярно. У подножья горы - парковка и бесчисленные чайханы, причём в основном гости Асадкяфа приезжают со своей едой, которую здесь же готовят, а у чайханщиков лишь самовары (в Азербайджане и Иране весьма популярные) берут на прокат. Нечто похожее я видел, например, в Хазрати-Дауда под Самаркандам и на многих других зияратах Средней Азии - не секрет, что туристы произошли от паломников, и вот по таким местам ездит как раз некая переходная меж этих двух видов вариация путешественника.

30.


Асадкяф - русская транскрипция названия, на самом деле не вполне правильная: по-хорошему он Асабкяф, или точнее даже Асхаб аль-Кахф - "Пещерные люди". Под таким названием в исламской традиции знают героев легенды, христианам более известных как Семь отроков Эфесских. Легенда повествует о юных праведниках, которые уверовали в Единого Бога посреди языческого края, бежали от расправы в горы, а там нашли укрытие в пещере да заснули в ней... и проспали несколько веков, а выйдя, обнаружили, что вокруг утвердилась их вера. В исламской традиции "пещерных людей" звали Ямлиха, Максалина, Маслина, Марнуш, Дабарнуш, Сазануш и Кафататайуш, но более всех известен их пёс Китмир, заснувший у входа в пещеру - говорят, в старину его кличка на конверте считалась оберегом от пропажи письма.

31.


Пещер Асхафб уль-Кахф, даром что упомянута она в самом Коране, по всему миру явно больше, чем Ноевых могил, но менее зрелищным нахичеванский Асадкяф от этого явно не становится. В местной варианте легенды отроков было шестеро, не поладили они с падишахом, который возомнил себя господом, а в горах к ним примкнул чабан, знавший хорошее убежище. У чабана был пёс со странной кличкой Гетмир ("Не идёт!"), и понимая, что неразумное животное их выдаст, праведник сломали ему лапы, однако даже так пёс дополз до пещеры и издох у входа в неё. Людям же надеяться было не на что, и измождённые погоней и страхом, они заснули на камнях пещеры. Дальше... как мы знаем, "ничего так не бодрит, как с утра метеорит" - удар небесного камня разбудил изгнанников, а к месту падения метеорита потянулся народ. И увидев толпу у входа в пещеру, семеро пробудившихся удивились, что проснулись среди "своих".

32.


Теперь к пещере ведёт благоустроенная дорожка, прямо на которой растут деревья. По краям - кучки в 7 камней (по числу отроков), ленточки и целые одеяния, не знаю точно, что символизирующие здесь:

33.


Над тропой нависает скала, отбрасывающая на обрыв тень животного - по-видимому верный Гетмир:

34.


За ним ущелье сужается, как улочки в старинных городах:

35.


И упирается в завал из грандиозных валунов:

36.


Своды ущелья над головой образуют неловко начертанный крест:

37.


Но за камнем виднеются постройки, а налево поднимаются ступени:

38.


В щёлочку меж валунов:

39.


За ней в расщелину горы ведёт целый каскад лестниц:

40.


Но приводит он в хоть и очень живописный, а тупик, при виде которого сложно не представить себе какие-то народные обряды. Теоретически, в ущелье есть остатки древней кладки, практически сливающейся со скальным фоном, но никакой конкретики о её происхождении толком не известно:

41.


На самом деле, выйдя из под камня, его нужно просто обойти - там встречает несколько построек в "нахичеванском варианте алиевского стиля":

42.


В одной из них - тот самый метеорит-будильник:

43.


Другая - и не постройки даже, а просто огороженный дворик:

44.


Как я понимаю - мечеть под открытым небом, и в скале - её михраб:

44а.


Впрочем, открытым здесь небо не назвать - ни дать ни взять питерский двор-колодец, только построенный ветром и водой. Над мечетью в обрыве с отрицательным уклоном и знакомой по Армении "столбчатой отдельностью" разверзается пещера:

45.


В стенах которой можно разглядеть углубления, похожие на след семи тел, за 300 лет деформировавших камень:

46.


Я их, конечно, не углядел, но тут и не это важно. Не легенда манит сюда, а потрясающая красота ущелья. Священное предание хочется представлять себе в красивом, не похожем на прозаичную жизнь месте, и с этой мысли от паломничества начал отпочковываться туризм.

47.


И в целом, было очень правильно уехать отсюда прямиком в аэропорт: я бы сказал, Асад(б)кяф - самое зрелищное место Нахичевани.

48.


В следующей части расскажу про приграничную Джульфу... и красоты, которыми мы могли бы полюбоваться по дороге на Алинджу, однако - уже никто и никогда не полюбуется.

[+Komsneft 350]

Вы лучше это посмотрите. 

Даже название не могут правильно списать. 

[+Glock 54,173]

автору темы спасибо за интересный и содержательный материал...   там есть неточности и ошибки, но материал очень информативен. На русском языке такого не много. Всё не прочитал (много букв для раза), но вернусь и просвещусь)

 

а некоторым(не всем) нахчыванцам двойной респект и теплые чувства с расстояния))

[+Nkek 6,818]

3 минуты назад, Glock сказал:

автору темы спасибо за интересный и содержательный материал...   там есть неточности и ошибки, но материал очень информативен. На русском языке такого не много. Всё не прочитал (много букв для раза), но вернусь и просвещусь)

 

а некоторым(не всем) нахчыванцам двойной респект и теплые чувства с расстояния))

хорошо сказал... я пока первую часть только осилила ... но , дочитаю ...обязательно

[+Glock 54,173]

6 minutes ago, Nkek said:

хорошо сказал... я пока первую часть только осилила ... но , дочитаю ...обязательно

В смысле, вторую часть от меня потом будешь дочитывать?)))) Так это же основное в моём комментарии))))

[+Nkek 6,818]

12 минут назад, Glock сказал:

В смысле, вторую часть от меня потом будешь дочитывать?)))) Так это же основное в моём комментарии))))

ой, Глок... я все это слышала из уст местных жителей ... но , с удовольствием послушаю и тебя 🙂

[+Nkek 6,818]

1 час назад, Komsneft сказал:

Вы лучше это посмотрите. 

Даже название не могут правильно списать. 

спасибо за ролик ... это непередаваемые ощущения... оказаться там , вновь 

[+Edliye 737]

@Poor Yorick   Спасибо вам за такой материал. Очень приятно было увидеть и прочитать многое о родном крае -Нахичевани. Прекрасный благодатный край,мужественные,сильные,целеустремленные люди. Нигде в мире наверное нет такой чистоты на улицах как в Нахичевани. Посмотрите на здания,дома,красота. Но главное ее богатство это люди населяющие тот край. Эта земля всегда рождала патриотов,героев Азербайджана,настоящих сынов и дочерей Родины,защитников Азербайджана. 

Edited June 25, 2020 at 10:28 PM by Edliye

[+Glock 54,173]

ух ты, вон как срабатывает "нахчыванизм"!.. люди подтягиваются))))

 

П.С. в хорошем смысле ааа))) 

П.С.С. новый юзер, хош гялмисиниз!

[+Nkek 6,818]

2 минуты назад, Glock сказал:

ух ты, вон как срабатывает "нахчыванизм"!.. люди подтягиваются))))

 

П.С. в хорошем смысле ааа))) 

П.С.С. новый юзер, хош гялмисиниз!

йес итыз

[+Glock 54,173]

3 minutes ago, Nkek said:

йес итыз

 

зарафат бир йана, но по мне это сильное качество у людей из этого региона... сплочённость и самодисциплинированность в своей среде. В целом по стране и народу этого нам не хватает.

[+Edliye 737]

1 минуту назад, Glock сказал:

ух ты, вон как срабатывает "нахчыванизм"!.. люди подтягиваются))))

 

П.С. в хорошем смысле ааа))) 

П.С.С. новый юзер, хош гялмисиниз!

Я просто не смог остаться в стороне после прочтения такой потрясающей статьи,очерка, жду продолжение от юзера. Конечно кое где есть неточности,но не это главное. Хотелось бы про Хана Нахичеванского прочитать,он один из двух генералов кто не предал царя Николая. Нахичеванцы очень верные,смелые люди,своих не бросают.

[+Edliye 737]

Только что, Glock сказал:

 

зарафат бир йана, но по мне это сильное качество у людей из этого региона... сплочённость и самодисциплинированность в своей среде. В целом по стране и народу этого нам не хватает.

Достаточно того что эти качества есть у них )))) Азербайджан в надежных руках

[+Nkek 6,818]

1 минуту назад, Glock сказал:

 

зарафат бир йана, но по мне это сильное качество у людей из этого региона... сплочённость и самодисциплинированность в своей среде. В целом по стране и народу этого нам не хватает.

к своему стыду, была там только раз...вернулась в эйфории от увиденного ... очень хотела бы вернуться еще 

[+Glock 54,173]

Just now, Nkek said:

к своему стыду, была там только раз...вернулась в эйфории от увиденного ... очень хотела бы вернуться еще 

 

я там был много раз. У нас часть родственников (один гол нашего нясиля) там. Но мне не нравится там. Ни природа, ни атмосфера... особенно в постсоветское время и при нынешнем правительстве. 

П.С. потом поспрашиваю у тебя про своих тамошних... гёрей танышлар вар мы))

[+Edliye 737]

3 минуты назад, Nkek сказал:

к своему стыду, была там только раз...вернулась в эйфории от увиденного ... очень хотела бы вернуться еще 

Согласитесь,что ни в одном другом уголке Азербайджана вы не испытывали ничего подобное.  Там есть своя особенная аура ,атмосфера. История там на каждом шагу.Дух крепостей,мавзолеев просто захватывает. И чистота везде

Edited June 25, 2020 at 11:04 PM by Edliye

[+abu Uthman 8,874]

Несмотря на красивое преподнесение, статья проармянская, выставляющая азербайджанцев как намеренно искажающих историю. 

 

Многабукаф надо читать, друзья. 

[+Edliye 737]

Только что, abu Uthman сказал:

Несмотря на красивое преподнесение, статья проармянская, выставляющая азербайджанцев как намеренно искажающих историю. 

 

Многабукаф надо читать, друзья. 

Совершенно точно,я просто не хочу углубляться,но то как преподносили много не точностей особенно по армянской теме. 

[+Nkek 6,818]

4 минуты назад, abu Uthman сказал:

Несмотря на красивое преподнесение, статья проармянская, выставляющая азербайджанцев как намеренно искажающих историю. 

 

Многабукаф надо читать, друзья. 

Абу... каждый выносит свое из статьи ... свои впечатления, воспоминания... а многабукаф и междустрочье  , несущее в себе скрытый смысл ... оставим на совести искажающего  

[+abu Uthman 8,874]

3 minutes ago, Nkek said:

Абу... каждый выносит свое из статьи ... свои впечатления, воспоминания... а многабукаф и междустрочье  , несущее в себе скрытый смысл ... оставим на совести искажающего  

 

Прочтите, пожалуйста, внимательно эту статью и увидите сами, что мои замечания относятся к открытому тексту, а не тому, что Вы назвали скрытым текстом и междустрочьем. 

 

Всё. Я эту тему бойкотирую. Дальше - сами.

[+Glock 54,173]

Just now, abu Uthman said:

 

Прочтите, пожалуйста, внимательно эту статью и увидите сами, что мои замечания относятся к открытому тексту, а не тому, что Вы назвали скрытым текстом и междустрочьем. 

 

Всё. Я эту тему бойкотирую. Дальше - сами.

как и написал выше... я бегло прошелся, но позже все прочитаю (особенно после твоей оценки)

бойкотировать не надо, тут все свои и полезнее будет выявить неточности или тенденциозность и знать или опровергнуть хотя бы здесь для сторонних или неразобравшихся читателей...   конструктивным надо быть)))

[+Ergenekon 20,030]

Всегда хотел посетить НАР, читал с большим интересом, как только дошел до армянских сказок и небылиц, покинул тред. Зачем это здесь постить непонятно? 

[+Glock 54,173]

1 minute ago, Ergenekon said:

Всегда хотел посетить НАР, читал с большим интересом, как только дошел до армянских сказок и небылиц, покинул тред. Зачем это здесь постить непонятно? 

лучше укажи где эти ноты начинаются, я мелодию  оттуда буду читать))

[+Poor Yorick Topic Author 5,596]

Народ зомбировался до такого примитивного состояния что не терпит упоминания армян в любой статье 🙂 Это просто какой то финиш!

[+Ergenekon 20,030]

18 minutes ago, Glock said:

лучше укажи где эти ноты начинаются, я мелодию  оттуда буду читать))

 

В первой части, сразу после посадки.. подготовь руки к фейспалму...)))

 

П.С. неужели народ деградировал до того что такие статейки их устраивают?

 автор неудосужился прочесть, прежде чем копи пастить эту ахинею? Это сколько бабла вливают хаи в пропаганду что некоторым нашим она уже кажется неневаязчивой.приучен и привычен как говорится. 

 

 

 

 

[+*Чертовка* 1,911]

2 часа назад, Ergenekon сказал:

 

В первой части, сразу после посадки.. подготовь руки к фейспалму...)))

 

П.С. неужели народ деградировал до того что такие статейки их устраивают?

 автор неудосужился прочесть, прежде чем копи пастить эту ахинею? Это сколько бабла вливают хаи в пропаганду что некоторым нашим она уже кажется неневаязчивой.приучен и привычен как говорится. 

 

 

 

 

Что б это всё прочесть,пол жизни надо иметь.

У меня,чуть прокрутка не сломалась

[+Da Vinci 36,692]

5 часов назад, Nkek сказал:

к своему стыду, была там только раз...вернулась в эйфории от увиденного ... очень хотела бы вернуться еще 

А почему к стыду?)

Там даже сами нахцыванцы бывают раз,в остальное время все в Баку торчат))